增长、增长、还是增长，开云集团的一季度财报依然靓丽，两位数的增速看起来似乎无需过度担心，但眼尖的人总能看到这份财报释放出来的特别信号，那就是Gucci。在撑起开云的一片天之后，如今的Gucci开始有“泯然众人”之势，其大幅放缓的增速敲响了警钟，习惯了把鸡蛋放在一个篮子里的开云，还能单纯仰仗Gucci打天下吗？

财报稳了

在属于奢侈品的春天里，Gucci母公司开云集团与LVMH集团一样，迎来了一份不错的成绩单。当地时间4月17日，开云集团发布了截至2019年3月31日的业绩报告。数据显示，今年一季度，开云集团收入为37.85亿欧元，同比大增21.9%；其中，奢侈品部门销售额同比增长21.7%至36.48亿欧元，这也是该部门连续9个季度增速超过20%。

作为开云集团的收入支柱，Gucci依然是领跑者，销售额同比大涨24.6%，达到23.26亿欧元。紧随其后的是Yves Saint Laurent（以下简称“YSL”）也表现不俗，销售额为4.98亿欧元，同比增长了21.9%。此外，Bottega Veneta（以下简称“葆蝶家”）的销售额为2.48亿欧元，同比下降了5%。

亚太地区依然是Gucci的“风水宝地”。财报显示，该报告期内，Gucci批发渠道销售额涨16%，直营零售渠道同比增长20%。亚太市场零售额增幅为35%，北美市场的增幅则放缓至5%。

整体来看，一季度的增速，延续了开云近年来的冲劲，也更优于LVMH。一周前，LVMH公布的今年一季度的财报显示，该集团整体销售额增速达到16%，其中时装皮具部门领衔，销售额大涨20%至51.1亿欧元，去年同期增幅为15%，该部门的核心品牌是Lousi Vuitton和Dior。

就在延续两位数增速的同时，这份财报也释放了令人担忧的信号，即Gucci的增速进一步放缓。一季度4.6%的增速，不仅较上一年同期的37.9%呈大幅放缓，且环比增长也出现放缓，这一数字在2018年四季度为28%，在去年上半年为44.1%。

对于Gucci的冲劲渐弱，开云早有预期。去年十月，Gucci品牌CEO Marco Bizzarri曾在一个为员工打气的内部视频中指出，所有品牌都是不可能保持每月50%-60%的速度增长，若是未来Gucci的增长有所放缓，也是正常现象，因为在高基数情况下，增长将变得越来越困难。

奢侈品专家、要客研究院院长周婷坦言，奢侈品行业不存在回暖，品牌在走下坡路，只是消费升级凸显了奢侈品牌的产品仍存优势而已。

Gucci：依然能打

如果说LVMH是德高望重的长者，那么开云更像是带着一股闯劲的年轻人。与拥有上百年奢侈皮具历史的LVMH相比，从建材商转型而来的开云，凭借Gucci的年轻气，成为奢侈品界的黑马，并成功跻身全球三大奢侈品集团。

毋庸置疑，Gucci是开云的“头号功臣”。根据据开云此前公布的2018年财报，去年全年，Gucci的销售额为82.85亿欧元，首次跻身80亿欧元俱乐部，而该集团的整体销售额为136.6欧元，这意味着，Gucci一个品牌对整个集团的营收贡献超过60%。

从利润来看，开云对Gucci的依赖更加明显。2018年，Gucci的营业利润同比大涨54.2%，达32.75亿欧元，占开云集团全年营业利润的83%。与此同时，Gucci还一直保持着两位数的高速增长。

Gucci的光环从2015年开始夺目。彼时Marco Bizzarri加入Gucci，但这家公司的状况并不乐观，增长放缓，销售额下降。作为CEO，彻底整顿是他的第一步，改变Gucci的分销网络，改变线上、线下的销售策略，针对千禧一代对产品线进行了改造，并提出了“100亿欧元营业额、利润率40%”的目标，预测“2019年以后，我们的增速将是市场的两倍”。

就季度收入23.26亿欧元的现状来看，Gucci离100亿欧元的目标已经不远，但问题在于，Gucci的增速正在逐步回落，从去年一季度的49%一路走低，降至今年一季度的24.6%，虽然这一数字仍远高于其他诸多奢侈品牌，如爱马仕的5%、Prada的2.8%，但与过去的自己相比，已然相形见绌。

在Gucci慢下来的步伐面前，外界纷纷开始质疑开云把所有鸡蛋放在一个篮子里的做法。花旗银行分析师Thomas Chauvet表示，开云集团应该多元化发展，以摆脱Gucci 占比过重的问题，否则Gucci一旦衰退，将对集团造成严重打击。

“产品创新的成功是爆发式增长的根本原因，新媒体的发展增加了品牌传播速度和效率是产品创新被快速认可的必要条件，”对于Gucci的爆发式增长，周婷在接受北京商报记者采访时分析道。但她进一步表示，产品创新很难继续，很难再有新亮点，现有风格一定程度审美疲劳，必然增速放缓。

期望越大，失望也越大。Berenberg股票分析师也表示：“尽管开云集团在2018年上半年的业绩令人印象深刻，其营业利润和现金流同比增长分别约53%和65%左右，但Gucci增长率的小型滑铁卢，引起了所有人的关注，与上一季度的49%相比，今年增长了40%。”

对于Gucci增速放缓的主要原因，以及开云对过度依赖Gucci的看法，北京商报记者向开云集团发去了采访函，但截至发稿还未收到回复。

开云“下凡”

Gucci选择了年轻化，选择走下奢侈品一贯高高在上的神坛，去契合消费潮流，迎合新的消费渠道，从而成为了业界黑马。但黑马不常有，当质疑声和走低的数据摆在面前时，开云集团或许也该考虑如果走一条可持续之路。

树大招风，如今，Gucci的成功策略早已引起了其他奢侈品牌的注意。开云的老对头LVMH也开始频繁发力年轻化，不仅在去年将一箱难求的高端箱包品牌Rimowa收入麾下，今年又盯上了潮牌Off-White，还计划与社交媒体天后蕾哈娜合作，以后者的名字成立一个全新的奢侈品牌。LVMH抓住“Z世代”的野心昭然若揭。

当然，开云没有坐以待毙。自去年以来，开云集团便不断精简旗下的非奢侈品业务向奢侈品集团转型，先后剥离运动品牌Puma以及Stella McCartney等设计师品牌。4月3日，开云集团发布公告称，将户外运动品牌Volcom出售的交易已完成，这意味着开云正式完成了“纯奢侈品集团”的转身。

除了品牌的剥离，开云还对官网进行了全新改版，于banner位置播放旗下主要品牌Gucci、Saint Laurent、Balenciaga等的视频，此番举措也被解读为强化其“纯奢侈品集团”的定位，迎战LVMH。

在线零售渠道是开云的下一个目标。大概没有哪个奢侈品牌比开云对新零售渠道还上心，2001年，Gucci就推出了自营电商网站，2017年，Gucci在潜力最大的中国市场通了电商业务；去年11月，开云集团又宣布，将于2020年悉数收回旗下奢侈品在线经营权，以加快其数字战略转型。

“当今世界，消费者每天通过数字工具与奢侈品交流，在快速转变的环境之下，奢侈品牌能否取得成功，在于是否可以为消费者提供所有渠道一致的独特体验，以及是否可以在所有设备上与消费者建立独特关系”，开云集团在声明中强调。

对于奢侈品牌发力电商，周婷分析道，电商肯定会加强奢侈品牌的销售和服务能力，但是也会让奢侈品牌加速大众化进程。

开云还打算试探新增长点，集团董事长兼CEO弗朗索瓦·亨利皮诺特曾表示，今年6月，Gucci计划推出一个全新的高端珠宝品类，“这是另一品类，高端且时尚，将成为新的销售增长点。”

于开云而言，Gucci的增长步入正常化或许是一件好事，毕竟，没有人永远18岁，但永远有人18岁，而年轻消费者的下一个“墙头”会是谁，难以预测。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜